Как же увеличить производство блоков? Ответ может показаться очевидным – приобрести двух трех или же четырех матричный вибростанок. Но получится ли действительно увеличить объемы производства только за счет более производительного станка? Объем производимых блоков зависит еще от одного фактора – наличие готовой для вибропрессования керамзитобетонной смеси, а точнее от присутствия под рукой необходимого количества этой смеси для формования одного блока именно в тот момент, когда форма для вибропрессования свободна. Самый простой станок прессует блок за 30 секунд, нужно еще добавить время на перестановку формы и на загрузку компонентов – примерно еще 15 секунд. Исходя из этого и еще из того, что в одном часе 3600 секунд, получаем в среднем 80 блоков в час, 640 блоков за 8-ми часовую рабочую смену. При подобном производстве, понадобится керамзитобетонная смесь, которой на один пустотный блок нужно 11 литров (0.011 куба). Если взять стандартную бытовую бетономешалку объемом 130 литров, какие обычно и приобретаются большинством частных застройщиков, то керамзитобетонной смеси с ее помощью можно сделать за один раз всего на 5 (с трудом на 6) блоков. Даже если керамзитобетона будет хватать на 6 блоков с одного замеса, в час, для производства 80-ти блоков, понадобится 13 (!!!), а то и все 14 циклов замешивания, а самое главное – это при использовании одноматричного вибропрессовочного станка! Умножаем это количество на 8 часов – 104 (!) цикла замешивания. Это просто физически и технически сложно, особенно, если учесть то, что обычный гравитационный бетоносмеситель не совсем подходит (если честно – совсем не подходит) для замешивания твердых смесей на цементном связующем, какой и является керамзитобетонная смесь.

При производстве блоков только для своих нужд, т.е. для небольших партий, гравитационный бетоносмеситель конечно можно применить, но если вопрос встает о производстве больших объемов продукции, для реализации – необходимо приобретение бетоносмесителя принудительного типа и довольно большого объема. Вполне подойдет бетоносмеситель на 250 – 500 литров, но стоимость его, по сравнению с обычным гравитационным, гораздо выше, примерно в четыре раза. Опять-таки, нужно учесть количество керамзитобетонной смеси, необходимое для производства определенного количества блоков в час и исходя из этой потребности, приобретать бетоносмеситель с производительностью, соответствующей (лучше – превосходящей) этой потребности. Учитывать соответствие производительности вибростанка и производительности бетоносмесителя нужно обязательно!

Технический вопрос на этом кажется решенным, но станки сами по себе работать не могут – потребуются рабочие. Для производства 1000+ блоков в смену потребуется где-то 5 – 6 человек, а это тоже нужно записать в расходы.

Несмотря на постоянное появление новых стеновых материалов, дом из керамзитобетонных блоков все также пользуется стабильным спросом у населения, ведь из керамзитобетона можно построить недорогой и вполне надежный дом. Самый же дешевый способ наружной отделки здания из керамзитобетонных блоков – это оштукатуренный фасад, благо в настоящее время существует огромное множество различных штукатурных смесей, не дающих усадку и не растрескивающихся в процессе эксплуатации.

Но надежность здания зависит не только от вида и качества стенового материала. Самым важным этапом строительства любого дома является фундамент, расчет которого лучше предоставить все-таки специалистам, ну а заложение фундамента вполне возможно сделать и самостоятельно. Если же фундамент Вашего будущего дома будет рассчитан не точно, или некачественно выложен – не спасет никакой, даже самый и прочный и качественный стеновой материал.

Керамзитобетонные блоки в принципе – керамика, только заключенная в цементное связующее, поэтому у стен, возведенных из керамзитобетонных блоков, достаточно высокая степень прочности и хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики. Ещё одна характерность этого материала - это габариты самого блока, кладочного раствора потребуется гораздо меньше, чем для кирпичной кладки. Учитывая что блоки имеют значительно меньший вес, нежели кирпич, затраты на возведение фундамента будут гораздо ниже, а пустоты в самих блоках послужат отличной теплоизоляцией. Механически обрабатывать керамзитобетон довольно легко, что делает его действительно удобным материалом не только для возведения стен, а также для кладки дверных и оконных проемов, особенно, когда требуются нестандартные решения. Резать керамзитобетонные блоки можно как болгаркой с алмазным сегментированным диском на 230мм, так и специальной ножовкой для пенобетона.

Перегородки и внутренние несущие стены можно возводить толщиной всего в половину блока, 190 мм, используя только ложковые ряды.

Если чердак будет холодным, то фронтоны также можно сделать толщиной в 190 мм.

Не смотря на то, что керамзитобетонные блоки являются более хрупкими, нежели кирпич, стена из них вполне выдержит нагрузку железобетонных плит перекрытия, даже если толщина стены будет всего ½ блока -190 мм. Так что, если Вы захотите использовать железобетонные плиты в качестве перекрытий – проблем не возникнет абсолютно никаких. Нужно только учесть, что заход плит на стену должен составлять не менее 120 мм, дверных и оконных балок – не менее 150 мм.

Заложение фундамента - самая ответственная работа. Фундамент должен не только выдерживать вес всего строения, он также должен быть достаточно прочным и устойчивым к боковому давлению грунта.

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, будут достаточно тяжелыми, так что, фундамент под них должен быть соответствующий. Выбор глубины заложения напрямую зависит от типа грунта, глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Легкий, мелкозаглубленный или же ленточно – столбчатый фундамент вряд ли справится с подобной нагрузкой, такие типы фундаментов рассчитаны для возведения деревянных и каркасно-панельных домов.

Наиболее подходит ленточный, хорошо армированный фундамент, заложенный чуть ниже глубины промерзания. Я вообще не сторонник мелкозаглубленных фундаментов, так как, при промерзании грунта под таким фундаментом, образуются силы в несколько тонн, пытающиеся вытолкнуть бетонную ленту вверх, и выталкивают, местами. Весной, в результате оттаивания, грунт под фундаментом начинает проседать. В результате – после первой же весны получаем мелкозаглубленный перекошенный или мелкозаглубленный растрескавшийся фундамент. Если же закладывать фундамент чуть ниже глубины промерзания, подобных случаев с замерзанием – оттаиванием грунта под основанием не будет, остается только боковое давление грунта, которое будет возникать в результате того же процесса замерзания – оттаивания, но оно не столь страшно при правильном армировании.

Ненужно забывать также и о подъеме ленты фундамента над землей, сантиметров на 30 – 40, так как еще будет заливаться отмостка, да и цоколь , чем выше от земли – тем суше, а значит, меньше будет разрушаться.

Толщину фундамента делают пропорциональной толщине стен, с запасом в пару сантиметров, но не менее 400мм. Если толщина будет меньше – существует большой риск того, что боковое давление грунта сломает такой фундамент. Толщину облицовки и утеплителя, если таковые будут присутствовать, необходимо учесть сразу, особенно если планируется облицевать стены керамическим или клинкерным кирпичом.

Если планируется подвал, то глубина заложения фундамента должна быть на 500мм ниже, чем пол подвального помещения.

Набор инструмента для кладки керамзитобетонных блоков не сильно отличается от необходимых инструментов для кладки кирпичных стен.

Для возведения стен понадобятся:

уровень строительный;

отвес;

рулетка или мерная лента;

угольник строительный;

порядовка с расстоянием между рисками в 200мм;

шнур-причалка;

кельма, лучше большая с прямоугольной площадкой;

резиновый молоток весом 700-1000 грамм;

расшивка;

УШМ с диаметром отрезного круга 230мм (для резки блоков);

пара лопат и емкости для приготовления и транспортирования кладочного раствора.

Теперь немного подробнее.

Строительный уровень предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности плоскостей, в данном случае – стен.

Отвес нужен только для проверки вертикальности стен. Он бывает полезен, когда нужно вымерить стену приличной высоты, где обычный строительный уровень уже не справится из-за своих относительно небольших габаритов.

Без измерительного инструмента не обойтись. Лучше приобрести и рулетку, длиной 7.5 метров, и мерную ленту, метров 30-40 длиной - понадобится и то и другое.

Угольник строительный понадобится для выведения и проверки углов здания, также он незаменим при разметке внутренних стен.

Порядовка – прямая рейка с рисками, через расстояние, соответствующее высоте блока вместе с кладочным швом. По порядовке выставляют угловые блоки, затем натягивают по ним шнур-причалку, после этого, по причалке ведут кладку стены. Порядовка не даст ошибиться с высотой углов возводимого здания, при ее использовании углы получаются одной высоты, вследствие чего, верх всех стен будет лежать в одной горизонтальной плоскости.

Шнур причалка нужен для определения границ кладки, по нему собственно и ведут кладку стены.

Кельма предназначена для нанесения раствора на стену и дальнейшее его разравнивание при кладке, также, кельмой срезают излишки раствора, выступающие из швов после посадки блока.

Резиновый молоток. Так как габариты и вес керамзитобетонных блоков гораздо больше, чем размер и вес кирпича, обычный молоток каменщика здесь не справится, поэтому и нужен инструмент для посадки и выравнивания блоков на постельном кладочном шве.

Расшивка может быть вогнутой или выпуклой. Ее использование актуально, если Вы собираетесь вести кладку в расшивку – с заглаживанием кладочного шва.

УШМ в данном случае нужна будет для резки блоков, так как, вряд ли можно будет разрезать керамзитобетонный блок чем-то еще. Отрезной круг должен быть металлическим сегментным с алмазной крошкой на режущей части. Абразивными кругами лучше не пользоваться, так как это будет довольно долгий и тяжелый процесс распиливания блоков.

Стены из керамзитобетонных блоков нужно армировать не кладочной сеткой, а арматурой, толщиной 8мм. Для резки арматуры лучше использовать болгарку с абразивным отрезным кругом диаметром 115мм и толщиной 1мм. Можно, конечно, пользоваться и обычной ножовкой по металлу, но поверьте, это не слишком комфортно, если учесть объемы предстоящих работ.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков практически ничем не отличается от кладки стен из керамического кирпича, так же делаются ложковые и тычковые ряды, соблюдается перевязка. Молоток каменщика Вам здесь не понадобится, его придется заменить на увесистый резиновый молоток. Остальной набор - стандартный. Армировать вот только стены из блоков нужно не кладочной сеткой, а арматурой диаметра 8-10 мм, для этого, арматуру просто укладывают на законченный ряд кладки во всю длину стен по периметру и начинают кладку следующего ряда уже по арматуре. Арматуру желательно укладывать через 2-3 ряда блоков, соответственно с этим нужно делать перевязку ложковых рядов тычковыми.

При кладке стен нужно еще учесть то, что керамзитобетонные блоки имеют небольшую конусность, поэтому, кладку каждого блока желательно проверять строительным уровнем.

Чтобы легче было регулировать положение блока на кладочном растворе, в последний можно добавлять одну часть речного песка, вместо карьерного (цемент-1 часть : песок-3 части : речной песок-1 часть). Кладочный раствор получится более упругим, что в принципе и нужно для компенсации веса блока.

Геометрия и размеры блока позволяют сочетать его почти со всеми видами стройматериалов и железобетонных изделий. Стена толщиной в один блок 390мм соответствует толщине стены в 1.5 кирпича, высота блока также соответствует высоте двух полуторных кирпичей, что значительно облегчает процесс облицовки керамзитобетонной стены.

Еще одна особенность. Кладку внутренних стен нужно производить вместе с наружными, также пропуская арматуру по всему ряду. Дабы избежать мостиков холода торец блока, который будет заходить в наружную стену, нужно изолировать прямоугольником из пенопласта или экструдированного пенополистирола толщиной 40-50 мм.

В завершении кладки стен, по самому верху стены нужно будет залить армопояс – железобетонную конструкцию, которая будет принимать на себя всю нагрузку стропильной системы и не даст стенам разрушаться.

Армопояс заливается по периметру здания, по верху наружных стен на которых будет закрепляться мауэрлат (брус, с помощью которого нагрузка будет равномерно распределяться по всей длине стены). Он нужен для того, чтобы нагрузка, передаваемая стропильной системой, передавалась непосредственно на армопояс, а не на стены здания. Это особенно актуально, если используется распорная стропильная конструкция, когда основная нагрузка передается именно на стены, точнее на мауэрлат, который будет к ним крепиться.

Залить армопояс – дело не сложное. По верху стены выставляется опалубка, выкладывается арматура и заливается бетон. Через 2 – 3 дня опалубку можно снять, а через месяц – укладывать на армопояс мауэрлат. Чтобы закрепить мауэрлат, нужно еще при заливке армопояса установить в нем шпильки с резьбой, или стальные прутки, залив часть их бетоном. Затем, выровняв поверхность армопояса цементно-песчаным раствором, на эти прутки нужно будет наколоть двойной слой рубероида и насадить брус, предварительно просверлив в нем отверстия под них. После этого, нужно будет просто согнуть оставшуюся часть прутков, закрепив тем самым мауэрлат окончательно (в случае со шпильками просто использовать гайки с шайбами и граверами). Прутки можно взять 6 – 8 мм толщины, а при сгибании верха прутка по мауэрлату можно распилить его вдоль болгаркой или ножовкой по металлу прямо вплотную к поверхности мауэрлата.

Не нужно забывать и о петлях для проволоки, с помощью которой будут крепиться стропильные ноги к стенам. Крюки или петли нужно закреплять в кладке с внутренней стороны стен, тремя верхними рядами блоков.

Не заливать армопояс можно лишь в том случае, когда используется либо безраспорная стропильная конструкция, либо висячие стропила. При применении безраспорной стропильной конструкции с наслонными стропилами нужно будет учесть, что основная нагрузка будет передаваться на коньковый прогон.

В случае без использования армопояса, прутки или шпильки для крепления мауэрлата можно замуровать в саму кладку, закрепив их двумя последними рядами блоков. Верх стены также выравнивается цементно-песчаным раствором, на который затем настилается двойной слой рубероида.

На стену из керамзитобетонных блоков плиты перекрытия укладывают так же, как и на кирпичные стены – просто на цементно-песчаный раствор, можно и с использованием арматуры.

Раствор необходим для более полного прилегания края плиты к стене, что обеспечит более равномерное распределение нагрузки, передаваемой плитой на стену. Для выравнивания плит по высоте используют пруток арматуры, который укладывают вдоль всей стены, на которую будут опираться концы плит. Пруток укладывается прямо на раствор и обеспечивает краю плиты более равномерное проседание.

Заливать армопояс под плиты не требуется, керамзитобетонные блоки достаточно прочны для того, чтобы выдержать вертикальную нагрузку от железобетонных перекрытий, будь то плиты, или же оконные балки.

Плита должна перекрывать стену на 160мм, если это расстояние будет больше, плита получится защемленной. Стена, стоящая на плите, не позволит ей прогибаться, как положено, вследствие чего могут образоваться трещины по краю плиты.

Плиты перекрытия можно опирать только на несущие стены и только на уже схватившуюся кладку. Перекрытия первого этажа обычно укладываются на цоколь будущего здания через два слоя рубероида. Рубероид выкладывают по всей поверхности цоколя – на внутреннюю сторону ложатся плиты, а на наружную блоки.

Оконный проем – дело не сложное. Проем под окно обычно выкладывают с четвертью – выступом с наружной части стены размером в 1/4 кирпича в месте проема. В отличие от кирпичной стены, в которой выложить проем с четвертью не составит особого труда, со стеной из керамзитобетонных блоков придется немного повозиться. Так как размер четверти составляет всего 12х6.5х6 см, керамзитобетонный блок придется либо разрезать в соответствии с этими размерами, либо, если блоки формуете самостоятельно, формовать блок с использованием деревянной вставки.

Вырезая керамзитобетонный блок под оконный проем, нужно учитывать особенности кладки. Я чередовал ложковый и тычковый ряды у самого проема, не нарушая чередование рядов стен в целом. Вырезать блоки нужно углошлифовальной машиной (болгаркой) с диаметром диска 230 мм, хотя, учитывая размеры блока, этого не совсем достаточно – придется допиливать вручную ножовкой для пенобетона. Так как придется перевязывать ряды, блоки нужно и разрезать соответственно. Если у блока, который будет располагаться в ложковом ряду, нужно будет лишь вырезать брусочек 190х70х40 мм. Блок, предназначенный для тычкового ряда, нужно будет обработать по полной, вырезав целую пластину 190х270х40 мм, что и будет являться самой сложной, но вполне выполнимой частью всего процесса.

Пустоты, которые останутся открытыми после резки блоков, можно будет впоследствии запенить, заложить минераловатным утеплителем, или заполнить тем же керамзитобетоном, но только с очень высоким содержанием в нем керамзита.

Если формовать блоки самостоятельно – процесс резки блоков для оконного проема отпадает. Нужно будет изготовить два шаблона из 40мм доски, размерами 190х70х40 и 190х270х40 мм соответственно. Формовать блоки нужно будет без пустотообразователя, с предварительно вставленными в форму брусками.

Перегородки внутри помещения вполне можно сделать из керамзитобетона, как из блоков (обычных стеновых или перегородочных), так и монолитными, из того же керамзитобетона с применением опалубки.

В первом случае – все просто. Стеновые или перегородочные керамзитобетонные блоки укладываются на цементно-песчаный кладочный раствор, соблюдается перевязка швов, делается армирование через несколько рядов арматурой или кладочной сеткой.

Вариант заливки перегородки в опалубке – чуть более трудоемкий процесс, но если учесть тот факт, что блоки, например, производятся у себя на стройплощадке и есть из чего без особого труда изготовить опалубку – почему бы и нет!?

При закладке керамзитобетонной смеси в опалубку нужно учесть одну важную особенность – нельзя ни в коем случае делать раствор жидким, и тем более нельзя трамбовать его вибратором. Просто керамзит является очень легким заполнителем, при увеличении количества воды во время замешивании керамзитобетонной смеси, керамзит, после укладки в опалубку будет стремиться на поверхность – в итоге просто может получиться так, что цемент и песок осядут вниз, а шарики керамзита соберутся ближе к поверхности. Это скажется не только на теплопроводности, но и на звукоизоляции такой перегородки. Похожая ситуация может возникнуть и при использовании глубинного вибратора для бетона. Самый оптимальный вариант – укладывать керамзитобетонную смесь в опалубку небольшими слоями и тщательно утрамбовывать ее трамбовкой. Не нужно опасаться того, что поверхность перегородок окажется немного пористой из-за недостаточного уплотнения раствора – этот недостаток довольно легко исправить с помощью оштукатуривания поверхности, а вот неоднородность керамзитобетонной перегородки (оседание песка внизу) исправить уже не удастся.

Армирование такой монолитной перегородки можно производить во время укладки очередного слоя керамзитобетона. Арматуру нужно укладывать через каждые 60-80 см прямо на очередной утрамбованный слой. Арматуру можно применять толщиной всего 8 мм, но укладывать ее нужно обязательно в два ряда в каждом армирующем слое.

Опалубку можно снимать уже через 2-3 дня, а вот нагрузкам заложенную перегородку подвергать можно не ранее, чем через 3 недели.

Кладку, будь она из кирпича или блоков, не рекомендуется оставлять незащищенной от влаги и морозов с внешней стороны здания, исключение может лишь составить облицовочный кирпич надлежащего качества. Нужно еще учесть такой нюанс, как теплопроводность стен дома. Многие частные застройщики возводят дома с толщиной наружной стены в один блок, 400 мм (полтора кирпича). В этом случае дом получается более легким, не требующим массивного фундамента. Самое главное – не делать акцент на этой легкости и рассчитать фундамент правильно. Несмотря на то, что керамзитоблоки и выигрывают в весе у кирпича, заложение облегченного типа фундамента полностью исключено. Как раз минус у стен такой толщины – это теплопроводность. Перед тем, как начать облицовывать стены снаружи, нужно подумать и об их утеплении.

Для внешней теплоизоляции дома можно использовать и экструдированный пенополистирол, и минераловатные утеплители. Последние являются негорючим материалом, но зато на пенополистирольные плиты вполне можно наносить слой штукатурки, с использованием штукатурной сетки, разумеется. Минеральная вата низкой плотности такими достоинствами не обладает, и пригодна только под отделку сайдингом и панельными материалами. При укладке такого типа минваты под сайдинг, следует позаботиться о том, чтобы ее не продувало ветром, для этого применяют ветро-влагозащитные паропропускаемые изоляционные мембраны. Под такой мембраной минераловатный утеплитель не будет влажным и будет надежно защищен от выдувания ветром. Существуют также и минераловатные плиты высокой плотности, которые вполне пригодны для нанесения на них штукатурки, но, это мало чем будет отличаться от применения пенополистирола, разве что негорючестью. Выбирайте сами, на свое усмотрение или по цене.

Выбор штукатурных смесей для оштукатуривания фасадов в настоящее время – довольно велик. Современные штукатурные составы не трескаются в процессе эксплуатации и не отлетают от стен через сезон. После оштукатуривания, наружные стены рекомендуется окрасить специальными фасадными красками, которые не только защищают стены от избыточного намокания, но и не препятствуют их паропроницаемости. Перед оштукатуриванием, если это требуется в инструкции по применению штукатурной смеси, стены из керамзитобетонных блоков рекомендуется обрабатывать “бетонконтактом”, так как это в первую очередь все-таки бетонные блоки, в состав которых входит керамзит. Также “бетонконтакт” необходим при применении гипсовой штукатурки внутри дома.

Отделка стен сайдингом, или же пластиковыми панелями для отделки фасада – менее трудоемкое занятие, чем оштукатуривание поверхности, особенно если еще учесть применение утеплителя. С отделкой панелями или сайдингом вполне возможно справиться своими силами, а вот оштукатурить всю площадь стен дома нелегко, вряд ли сможет справиться не профессионал, хотя, было бы желание…

Реже встречается еще такой вариант отделки – окрашивание стены из блоков без нанесения штукатурного слоя. Если толщина стен достаточная для того, чтобы не применять слой утеплителя, почему бы и нет? Такой вид отделки вполне эстетичен.

Внутренняя отделка стен из керамзитобетонных блоков мало чем отличается от внутренней отделки стен из какого-либо другого стенового материала. Для оштукатуривания можно использовать и цементно-песчаную штукатурку и гипсовую.

С цементно-песчаной все абсолютно понятно, высокая адгезия за счет почти одинакового состава материалов, если быть точнее – стеновой материал и штукатурка, на цементном связующем. Штукатурную сетку применять не обязательно, но все же не будет лишним. Обычно используют плоскую оцинкованную сетку с мелкой ячейкой. Крепить ее к стенам из керамзитобетонных блоков довольно просто. Перфоратором, без использования вибрации, или же обычной дрелью с твердосплавным сверлом, делают неглубокие отверстия, примерно на 200-300 мм друг от друга, вставляют в эти отверстия капроновые дюбеля, в которые, в свою очередь, закручивают саморезы, которыми и закрепляется штукатурная сетка. Если проблематично закрепить сетку, просто прижимая ее саморезами к стене, можно использовать эдакий аналог шайб – разрезать простой тонкий перфорированный оцинкованный подвес на маленькие пластинки с отверстиями. С помощью этих пластинок закрепить штукатурную сетку будет гораздо легче, да и толщины они добавляют совсем чуть-чуть, что особенно важно при оштукатуривании ровных или почти ровных поверхностей стен.

Гипсовая штукатурка отличается от цементно-песчаной тем, что имеет гораздо меньшую плотность, а значит – теплее и легче. Перед оштукатуриванием обычной гипсовой штукатуркой, стены предварительно нужно обработать «бетонконтактом» - он увеличивает адгезию (прилипание) гипсовой штукатурки к бетонной (в нашем случае – керамзитобетонной) стене. Существуют также штукатурные составы, применение которых возможно без предварительной обработки стен. На упаковке таких смесей это обычно прописано. В качестве армирования, при оштукатуривании стен гипсовыми составами, используют полимерную штукатурную сетку, она и к стенам крепится более легко, и стоит меньше, чем стальная.

В плане облицовки стен керамической плиткой или природным камнем – не требуется подготовки основания под плитку. Укладку плитки можно проводить прямо по керамзитобетонным стенам, как на цементно-песчаный раствор (1:3), так и на плиточный клей.

Если предстоит облицовка вагонкой, гипсокартоном или пластиковыми панелями – тоже ничего сложного. К стенам из керамзитобетонных блоков вполне спокойно можно прикрепить направляющие брусья или же стальной оцинкованный профиль.

Самое главное – ничем не утеплять стены внутри помещения, разве только использовать «теплую» штукатурную смесь. Это обычно штукатурный состав на гипсовом связующем с синтетическим или натуральным заполнителем, который и препятствует теплопроводности штукатурного слоя. Любой штукатурный состав обязательно должен быть паропроницаемым, это также должно быть указано производителем на упаковке. Применение утеплителя внутри помещения сильно затрудняет паропроницаемость стен, особенно, если это будет экструдированный пенополистирол или пенопласт. Такое утепление при необходимости применяется только снаружи дома, да и то с обеспечением достаточной вентиляции слоя утеплителя.

«Почему нельзя утеплять стены дома изнутри помещения?» - таким вопросом задаются многие застройщики. Все довольно просто. Стены должны прогреваться изнутри дома, а слой утеплителя, будь то минеральная вата или же пенополистирол, сильно препятствует этому. В итоге получается, что стена будет промерзать от самой поверхности снаружи до слоя утеплителя. Слой утеплителя, в свою очередь, будет препятствовать прогреванию стен, тепло в очень небольшом количестве будет проходить через утеплитель к внутренней поверхности стены, где будет уже отрицательная температура. Все это приведет к образованию конденсата между слоем утеплителя и стеной. Если применить подобный вариант утепления - стены будут сырыми и холодными всегда.

В помещении с внутренним теплоизоляционным слоем никогда не будет комфортной постоянной температуры. Именно прогревание стен строения способствует поддержанию определенного климата в доме и позволяет временно отключаться отопительным системам. Если же стены не прогреваются, нагретый воздух просто будет выходить через систему вентиляции, не согревая само помещение. При отключении отопления, даже на очень короткое время, температура в помещении заметно понизится, так что, если у Вас установлен отопительный котел – он просто будет работать на пределе.

Как вариант можно (нужно!) рассмотреть вариант утепления перекрытий. Пол, особенно перекрытие первого этажа, нужно утеплить по максимуму. Если перекрытие деревянное – слой утеплителя закладывается под чистовой пол, если железобетонное – делается либо сухая керамзитная стяжка, либо керамзитобетонная. Если планируется дощатый пол – можно использовать пенополистирольные плиты, которые закладываются между лагами.

В качестве утепления можно использовать только теплые штукатурные составы с очень хорошей паропроницаемостью, но самый оптимальный вариант – надежное утепление стен снаружи дома. При утеплении стен снаружи лучше всего использовать минераловатные утеплители. Если планируется оштукатуривание фасадов, то нужно брать минеральную вату высокой плотности – на нее можно будет нанести слой штукатурки с применением металлической штукатурной сетки, а главное – она не будет препятствовать паропроницаемости. При утеплении стен по наружной стороне, точка росы будет как раз в слое утеплителя, а не на поверхности стен, тем более, не на внутренней поверхности стены, как в случае с внутренним утеплением.

Использование железобетонных плит перекрытия при строительстве дома заставляет многих задуматься об утеплении пола. Керамзитобетон - не только хороший стеновой материал, использовать его можно также и для утепления пола, заменив им обычную цементно - песчаную стяжку на бетонном основании. Особенно актуальным будет использование керамзитобетонной стяжки поверх пола из монолитного бетона, преимущественно на перекрытиях первого этажа. Перекрытия второго этажа не нуждаются в утеплении, так как нагретый воздух помещения будет нагревать и перекрытия второго этажа. Перекрытия первого этажа также будут прогреваться, но вот только с одной, верхней стороны, с нижней стороны они будут активно отдавать тепло, особенно в зимнее время. Поэтому, утеплять пол первого этажа просто необходимо, это позволит в дальнейшем избежать лишних затрат на отопление дома.

Керамзитобетонная смесь в этом случае не должна быть сухой – ее придется выравнивать шпателем или правилом, а вот излишне мокрый раствор вообще не рекомендую – шарики керамзита будут попросту всплывать на поверхность. Идеальным такой метод утепления пола назвать нельзя, но в определенной степени такая стяжка будет значительно снижать теплопроводность, а значит, тепло уходить через такие полы будет меньше, да и холод от бетонных плит не будет таким ощутимым.

Что касается прочности такой стяжки – она вполне выдержит все нагрузки точно так же, как и цементно – песчаная. По сути – это будет точно такая же цементно – песчаная стяжка, только с использованием керамзита в качестве наполнителя. Немаловажным достоинством керамзитобетонной стяжки является ее вес, что пусть и не на много, но все-таки облегчит здание в целом.

Для производства керамзитобетонных блоков зимой, потребуется отапливаемое помещение, в котором можно будет не только формовать и сушить блоки, но и складировать готовую продукцию. Вообще, готовую продукцию спокойно можно хранить на улице, но именно «Готовую продукцию», прошедшую процесс сушки и набравшую прочность.

Сырые, недавно отформованные блоки, зимой складировать на улице нельзя, так как оставшаяся в них влага при отрицательной температуре может разрушить блок. Сушить керамзитобетонные блоки ускоренными методами тоже нельзя – блоки получаться хрупкими и непригодными для строительства, так как цемент в керамзитобетонной смеси должен не высохнуть, а набрать марочную прочность. Прочность цемент набирает в слегка увлажненной среде и на протяжении 30-ти дней. Именно в течении этого времени только что отформованные блоки нельзя подвергать воздействию отрицательных температур и нельзя пересушивать. Уже на второй – третий день после формования, блоки начинают постепенно высыхать, становясь чуть светлее. Вот тогда и нужно начинать увлажнять блоки, не давая пересыхать цементу, в противном случае – блоки просто будут крошиться даже от незначительных ударов или же при укладывании в штабеля.

На крупных заводах, производящих керамзитоблоки, готовую, только что отформованную продукцию обрабатывают водяным паром в течение нескольких часов, так же, как обрабатывают любые железобетонные изделия. Такие блоки называются пропаренными. В результате пропаривания цемент набирает марочную прочность очень быстро, но для этой процедуры нужно специальное оборудование и постоянный контроль температуры пропариваемых изделий. Процесс пропаривания слишком сложен для того, чтобы применить его в частном производстве, так что, если вдруг Вы надумали купить «пропаренные» блоки у какого либо частного, пусть даже и не совсем мелкого производителя, задумайтесь, могут ли блоки действительно быть пропаренными с соблюдением технологии производства в не заводских условиях.

При производстве керамзитобетонных блоков в «домашних условиях» нужно просто соблюдать простое правило – не пересушивать блоки, увлажнять время от времени и не переохлаждать еще не набравшие прочность керамзитобетонные изделия. Увлажнять блоки нужно в течение 2-х 3-х недель, затем дать им еще неделю на окончательную просушку. Только после всех перечисленных процедур керамзитобетонным блокам не будут страшны ни мороз, ни жара, ни нагрузки.

Температура в помещении для формования и сушки блоков не должна быть ниже +5 градусов. Для отопления помещения лучше использовать отопительный котел на том виде топлива, который более удобен и выгоден будет для Вас и Вашего бюджета, так как температуру в помещении нужно будет поддерживать постоянно, на протяжении всего времени сушки блоков. Самым оптимальным конечно, будет газовый котел отопления, или же дровяная конвекционная печь длительного горения. На тепловых пушках далеко не уехать – слишком большое потребление топлива, будь это солярка, газ или электричество.

Если позволяют условия – керамзитобетонные блоки можно производить и зимой, качество, при соблюдении технологии производства, нисколько не пострадает.

Пескоцементные блоки отличаются от керамзитобетонных отсутствием пористого заполнителя, вследствие чего, они имеют теплопроводность, близкую к теплопроводности обычного бетона. Пескоцементные блоки, безусловно, являются более прочными, но применяются в основном для сооружений, для которых показатель теплопроводности не является значимым фактором (не отапливаемые гаражи и др. хозяйственные постройки).

Блоки делятся на два типа: полнотелые и пустотные. Полнотелые блоки применяются при обустройстве фундаментов, подвалов, погребов, для возведения колонн, реже - для кладки цоколя. Пустотные блоки пригодны для возведения несущих стен и перегородок. Коэффициент теплопроводности пескоцемента составляет 1,68 Вт/мС, а это слишком много для использования данного материала при возведении наружных стен без применения утеплителя.

Дом с несущими стенами только из пескоцементных блоков будет холодным, данный стеновой материал обязательно нужно утеплять либо снаружи здания, либо заложив слой утеплителя внутри самой стены.

Производятся пескоцементные блоки путем объемного вибропрессования, точно так же, как и блоки из керамзитобетона. При приготовлении пескоцементной смеси используют мелкий и речной песок с добавлением цемента в объемном соотношении цемент-песок от 1 к 4 до 1 к 8. Для формования данного вида блоков используют то же оборудование, что и для производства керамзитобетонных блоков, а для повышения прочности пескоцементных блоков, в состав добавляют либо мелкий гравий, либо мелкий щебень или же каменную крошку.

Помимо высокой теплопроводности, пескоцементные блоки имеют еще один существенный недостаток – большой вес, но, иногда можно пренебречь этими двумя недостатками из-за главного достоинства блоков, а именно – их большой прочности.