Четверг, 28.03.2024, 14:07
Предприниматель
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Форум » Практический раздел » В помощь строителю » Керамзитобетонные блоки своими руками
Керамзитобетонные блоки своими руками
SemseyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 10:55 | Сообщение # 31
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 309
Репутация: 0
Статус: Offline
Опилкобетон



Опилкобетонные блоки формуются по принципу керамзитобетонных блоков, только вместо керамзита в качестве наполнителя используются древесные опилки. Опилкобетонные блоки также являются стеновым материалом с чуть меньшей несущей способностью, но пригодны они только для возедения внутренних перегородок в здании. Это обусловлено тем, что при поглощении влаги, опилки в опилкобетонных блоках расширяются, способствуя, тем самым, разрушению структуры самого блока.

В помещении, в качестве перегородок, их использование более целесообразно. Опилкобетонные блоки являются неплохим аналогом керамзитобетонных, особенно, если сравнить цену керамзита и опилок.

Еще один минус опилкобетона - опилки сами по себе уже подвержены разрушению, также, как и любые другие деревянные стройматериалы, так что, совсем не лишним будет при замешивании опилкобетона включить в его состав антисептический раствор для древесины.
Прикрепления: 8069925.jpg (129.2 Kb)


Успешный предприниматель - не тот, кто все знает, а тот, который быстро учится.

 
SemseyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 10:57 | Сообщение # 32
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 309
Репутация: 0
Статус: Offline
Формование опилкобетонных блоков

Принцип формования опилкобетоных блоков ничем не отличается от формования керамзитобетонных блоков – используются точно такие же виброформовочные станки. Основное отличие – процесс затворения опилкобетонной смеси для формования блоков, а если быть еще точнее, то подготовка опилок для приготовления смеси.

Для формовочной смеси подойдут опилки как хвойных, так и лиственных пород древесины, но следует учесть, что опилки древесины хвойных пород менее подвержены гниению. Использовать свежие опилки не рекомендуется, так как они, при хранении выделяют органические вещества, которые замедляют схватывание и затвердевание цемента. Процесс интенсивного выделения этих органических веществ может длиться примерно два-три месяца, поэтому рекомендуется выдержать опилки на открытом воздухе под навесом в течение этого времени, только после этого использовать их для приготовления опилкобетонной смеси.

Для ускорения процесса подготовки опилок, а именно, для нейтрализации органических веществ, выделяемых опилками, можно использовать специальные химические добавки. Для обрабатывания опилок применяют: хлорид кальция, известь, натриевое жидкое стекло, сульфат аммония. Лучшим вариантом считается обработка хлоридом кальция, так как это относительно недорогое, но довольно эффективное средство, которое не только позволяет нейтрализовать органические соединения, но и уменьшает время схватывания опилкобетонной смеси. Хлорид кальция можно подавать в бетоносмеситель прямо в процессе приготовления смеси, причем как в сухом виде, так и в виде водного раствора.

Лучший вариант подготовки опилок, когда они сначала перемешиваются с модифицирующими добавками, а затем выдерживаются два – три дня на открытом воздухе под навесом. После такой процедуры опилки можно использовать для приготовления формовочной смеси.

Песок для опилкобетона лучше брать средней фракции – диаметр песчинок должен составлять от 2 до 2,5 Мк. Цемент должен быть не ниже марки 400, при использовании цемента более низкой марки о качестве продукции можно забыть. Вода обязательно должна быть чистой, лучше использовать обычную водопроводную воду. Соотношение опилок и модифицирующих добавок (хлористый кальций) должно быть не меньше, чем 1 часть модифицирующей добавки к 40 частям опилок ( на 200 кг опилок берут 5 кг хлористого кальция).

Объемное соотношение компонентов примерно следующее: цемент: песок: опилки: вода - 1:2,5:4,5:0.5. С количеством воды нужно быть предельно аккуратным – все звисит от влажности самих компонентов.

На конечную прочность опилкобетонных блоков влияет подвижность формовочной смеси – более жесткая опилкобетонная смесь в сочетании с качественным вибропрессованием дает отличный результат. Смесь для формования должна быть полусухой на вид, но при сжатии смеси в ладони, получившийся комок не должен рассыпаться, также при сжатии смеси из нее не должна выделяться вода. Избыточное увлажнение формовочной смеси делает практически невозможным достаточное ее уплотнение с использованием вибрации, также очень плохо производится распалубка блоков – они просто начинают расплываться при снятии форм. Недостаточное содержание влаги в формовочной смеси тоже приводит к нежелательным последствиям – блоки рассыпаются при распалубке, а те, которые все-таки не рассыпались, получатся очень хрупкими и непрочными, так что, подбор правильного соотношения цемента и воды – добрая половина успеха.

Процесс приготовления смеси таков. В бетоносмеситель сначала загружаются опилки, цемент, песок, все тщательно перемешивается, только после этого, в процессе перемешивания, малыми порциями подается вода.

Еще один вариант. В бетоносмеситель загружаются опилки, четверть от общего объема воды, перемешиваются, затем, небольшими порциями подается цемент, примерно половина от общего объема, все перемешивается, затем подается оставшийся цемент и песок. После перемешивания всех компонентов подается остальной объем воды и смесь перемешивается уже до однородной. Этот способ будет более эффективным, если требуется производить более легкие блоки, с большим содержанием опилок.

Пластификаторы, модифицирующие и антисептические добавки подаются либо в сухом состоянии, либо предварительно разводятся в воде, приготовленной для затворения опилкобетонной смеси.


Успешный предприниматель - не тот, кто все знает, а тот, который быстро учится.

 
SemseyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 10:59 | Сообщение # 33
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 309
Репутация: 0
Статус: Offline
Шлакоблок

Шлакоблок – это стеновой материал, от которого фактически осталось только название. Шлакоблоки, в виду своей низкой стоимости и полному отсутствию альтернативы, были весьма популярны 20 – 30 лет назад. По сути – это стеновые блоки, запрессованные в форме, только вот наполнителем в таких блоках служил не керамзит, а доменный шлак. Вообще, наполняли шлакоблоки – кто чем мог, все зависело от расположения производства. В шлакоблоках Советских времен были включены: отсев щебня, опилки, перлит, гравий, не редкостью являлись и различные твердые отходы промышленных предприятий.

В связи с таким разнообразием “наполнителей” не было и определенных технических характеристик для этого материала. Как варьировался вес шлакоблока, от 500 до 2000! Кг/м³, также существовал и значительный разбег по морозостойкости (от 15 до 30 циклов) и теплопроводности. Необходимая толщина для стены из такого материала в климатических условиях центральной полосы России составляла от 0,9 м и более.

Применение наполнителей, которые начинали разрушаться со временем, значительно сокращало срок службы данного материала и определить долговечность сооружения из шлакоблоков просто не представлялось возможным. Раньше еще не принимали в расчет то, что шлак из доменных печей зачастую являлся радиоактивным, что не лучшим образом влияло на здоровье тех, кто проживал в домах, построенных из шлакоблоков.

Шлакоблоки зачастую не имели правильных форм и точных размеров, поэтому редко получалось вести кладку с использованием тонкого шва. Результат – многочисленные мостики холода и повышенные теплопотери.

Стены из шлакоблоков нельзя было оставлять незащищенными от дождя – они довольно быстро начинали разрушаться под воздействием влаги. Штукатурить же такие стены тоже было довольно проблематично – из-за очень плохого сцепления штукатурных составов с данным материалом. Обычная штукатурка отваливалась в течение небольшого времени эксплуатации – поэтому приходилось использовать для отделки растворы повышенной прочности.

Сейчас шлакоблоки – история. На данный момент существует много видов стеновых материалов, которые не только не уступают, но даже значительно превосходят шлакоблоки по всем параметрам. Остается только выбрать.


Успешный предприниматель - не тот, кто все знает, а тот, который быстро учится.

 
SemseyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 11:01 | Сообщение # 34
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 309
Репутация: 0
Статус: Offline
Баня из блоков

Можно ли построить баню из керамзитобетонных блоков? Можно, но нужно учесть некоторые особенности функционирования бани.

Если Вы хотите построить «Русскую» баню, лучше всего, конечно, возводить ее из бревен – это и своеобразный, ни с чем несравнимый запах и вполне приличный внешний вид. Из керамзитобетонных блоков также можно возвести стены бани, но это должны быть только стены, очень хорошо изолированные от внутреннего помещения пароизоляционной пленкой и утеплителем. Постараюсь объяснить почему.

Если баня будет использоваться только в летний период, можно обойтись и без утепления – толщины одного блока (390мм) вполне достаточно для сохранения заданной температуры внутри парной. Если же баня будет топиться и зимой, да еще и раз в неделю – есть смысл задуматься об утеплении изнутри. Толщину стен можно сделать всего в половину блока (190мм), но стены обязательно придется изолировать от воздействия пара и тепла изнутри самой бани. Зимой, во время прогрева стен, точка росы будет постоянно перемещаться от внутренних поверхностей стен к наружным в процессе нагревания и обратно, в процессе охлаждения стен. Если не сделать защиту от тепла – цикл замерзания и оттаивания будет происходить во время каждой топки бани, что существенно ускорит процесс механического разрушения стенового материала. Керамзитобетон, как известно, рассчитан на 50 циклов замерзания-оттаивания, так что, есть над чем подумать...

Защита стен из керамзитобетона от влаги зимой также является необходимой. Излишняя влажность в совокупности с температурными колебаниями сделают свое дело – стены просто начнут рассыпаться. Чтобы этого не произошло, нужно сделать качественную пароизоляцию специальной подкровельной пароизоляционной пленкой.

Вариант сауны более приемлем для керамзитобетона, так как в этом случае влажность будет менее высока, но, если такая сауна будет использоваться и в зимнее время - утеплять стены изнутри все равно придется.

Также остро встает вопрос и о выборе утеплителя. Для наружного утепления подойдет и минвата и пенополистирол, а вот для утепления изнутри минвата вряд ли сгодится, учитывая то, что влажность внутри бани будет довольно высокой. Экструдированный пенополистирол или пенопласт можно конечно использовать для утепления изнутри, но стоит учесть, что эти материалы горючи. Также нужно принять во внимание и то, что температура внутри парной будет довольно высокой, и как поведут себя эти утеплители при воздействии на них высокой температуры.

Если учесть все сложности, то напрашивается один - единственный вопрос: "стОит ли ?"...


Успешный предприниматель - не тот, кто все знает, а тот, который быстро учится.

 
SemseyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 11:07 | Сообщение # 35
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 309
Репутация: 0
Статус: Offline
Фундамент для бани

Фундамент для бани из керамзитобетонных блоков вполне можно сделать ленточно-столбчатым (если учесть, что толщина стен будет составлять всего половину блока 190мм). По углам и в местах примыкания внутренней перегородки к наружным стенам выкапываем ямы под столбы глубиной 1600мм. Между столбами, по периметру будущей бани и под перегородкой выкапываем траншею глубиной 200-300мм. Выставляем опалубку для закладываемого фундамента, как для обычного ленточного, поднимая ее над уровнем земли на 200-300мм, выставляем также опалубку еще под шесть столбов. Для опалубки вполне подойдет дюймовая полуобрезная доска. Уже в опалубке нужно уложить арматуру, а в месте столбов неглубоко вбить в землю по четыре отрезка арматуры для каждого столба.

Армируют обычно так:




По всему периметру вбивают в землю небольшие куски арматуры так, чтобы они находились примерно в полутора метрах друг от друга и минимум в 30-50мм от опалубки и дна траншеи (от дна траншеи оптимально оставить расстояние 80мм ); делают два ряда таких арматурных столбиков по всему периметру, затем, укладывают арматуру горизонтально, с интервалом 100мм, привязывая ее к этим столбикам мягкой стальной проволокой; последний, верхний ряд арматуры, не должен доходить до верха опалубки на 50-80мм. В итоге получаются две параллельных арматурных решетки по всему периметру будущего фундамента. Если фундамент планируется закладывать на приличную глубину, то, арматурные решетки связывают на поверхности, только затем опускают в траншею.




После того, как армирование закончено, можно закладывать бетон в опалубку. С момента заложения фундамента до начала кладки должно пройти не менее месяца, иначе сырой железобетонный фундамент может лопнуть. Так же, как и для любого сооружения, делается слой гидроизоляции из рубероида и выкладывается цоколь.
Прикрепления: 5499994.jpg (153.0 Kb) · 0547981.jpg (160.9 Kb)


Успешный предприниматель - не тот, кто все знает, а тот, который быстро учится.

 
SemseyДата: Четверг, 12.09.2013, 07:25 | Сообщение # 36
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 309
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (AlexsisF)

Приветствую, уважаемые форумчане!
В качестве материала для возведения стен дома был выбран керамзитобетон. Объехав в нашем городе не мало точек производства этих самых блоков убедился, что керамзитобетонные блоки одно только название, т. к. керамзита там практически нет. В общем продают обычный пескобетон. Но сут не в этом. Выбрал блоки более-менее прочные и по геометрии ровные. Привез партию, начал класть стену и не смог. Заметил, что раствор, положенный на блок, мгновенно высыхает (10-15 сек.). Решил смочить блок водой и не смог - вся вода, качаемая насосом, мгновенно впитывается блоком, даже не успевая стеч по граням.
Вопрос следующий - мало цемента, или это естественное поведение материала? Однако, сравнивал несколько блоков от разных производителей - скорость водопоглощения во всех случаях разная. От чего это зависит?


Цитата (igorь)

Как производитель керамзитобетона могу прокоментировать следующим образом:
1. По поводу количества керамзита: вы совершенно правы, поскольку ценовая конкуренция в этом сегменте очень жёсткая, многие мелкие производители действительно ЗНАЧИТЕЛЬНО убавляют керамзит и заменяют его песком. Логика проста: в малоэтажке без утеплителя блоки практически не используются, а при применении ваты 150 мм, теплосопротивлением самого блока можно пренебреть, за его малостью. У нас есть два керамзитобетонных блока - с плотностью 1,65-1,8 стоит 32,9 и с плотностью 1,35-1,4 стоит 38 руб за шт и вы знаете в большинстве случаем выбирают тот что дешевле.
2. По поводу впитывания воды: такого не должно быть. Если он впитывает воду как губка, значит в нём очень много пор - пустот. Это может быть из-за слабого пресования или из-за неправильной рецептуры, причём не всегда из-за недостатка цемента, но чаще всего поэтому. Большего (какая у него прочность и т. д.) не посмотрев образца наша лаборатория сказать не может.

Отличие крупных производителей от мелких в том, что поставляя 2/3 объёма на крупные стройки где технадзор не дремлет, нам просто некогда заниматься кроиловом отдельно для частных покупателей. Да и не дай бог на складе перепутают что куда отгружать. Хотя не буду врать, вопрос удешевления волнует всех.


Успешный предприниматель - не тот, кто все знает, а тот, который быстро учится.

 
polynskyiДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:59 | Сообщение # 37
Абитуриент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо Semsey, ваши советы стали в за основу строительства своего дома. Сам ни когда не брал в руки не кирпич не блок. Спасибо автору. Написано сжато по существу. В книгах такого расписывают.
 
Форум » Практический раздел » В помощь строителю » Керамзитобетонные блоки своими руками
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Хостинг от uCoz